Schon damals war klar, dass meine Erlebnisse im Peruanischen Urwald fuer mich spannend, fuer die lokale Bevoelkerung jedoch von ganz anderer Dimension war und leider noch ist. Sitze hier im herbstlichen Berlin und starre fassungslos auf die kleinen Nachrichtenbrocken die mich hier erreichen.
Monica Bruckmann “Peru zum Verkauf” (Le Monde Diplomatique, September 2009)
Auch die Le Monde Diplomatique ist von der aktuellen Finanzkrise noch verschärften Printmedienkrise stark getroffen. Damit detailierte Informationen vom anderen Ende der Welt nicht immer weiter aus der öffentlichen Aufmerksamkeit geraten und es somit nicht immer zeitaufwendiger wird sich ueber Steuergeschenkstreitigkeiten in Zeiten hoher Staatsverschuldung hinaus zu informieren, den Griff “auf die andere Seite des Zeitungsständers” beim nächsten Mal nicht vergessen! Peruanische Straßensperren sind weit weg, die zu Grunde liegenden gesellschaftspsychologischen Triebkräfte nicht. Ich erspare mir Beispiele.
Otavalo soll einen der buntesten und groessten artesania Maerkte in Sued Amerika haben. Gross und bunt ist er. All die Haengematten, Pullover, Teppiche und Ponchos die ich auf meinem Weg von Argentinien, Chile ueber Bolivien und Peru bisher gesehen habe scheinen hier her zu kommen. Ueberall sind bunte Staende und Geschaefte. Andere wiederrum verdienen hier ihr Geld mit dem Export der bunten Sachen was ich bisher noch nie gesehen habe. Melonengrosse Spindeln mit Garn werden ueberall angeboten. Auch hier kleckern die Menschen nicht mit der Masse des Angebotes was interessant zu beobachten ist, denn in Europa geschieht eher das Gegenteil. In Berlin wird der Preis durch reale oder vorgegaukelte Einzigartigkeit der Produkte hochgehalten. In Gesellschaften relativer Armut ist das genau anders herum. Interessant wird es, wenn Reisende aus Europa auf diesen Ueberfluss treffen. Er suggeriert eine Art Beliebigkeit waehrend von den lokalen Verkaeufern eher das Gegenteil bewirkt werden soll. Hier werden Haengematten und Teppiche, Armreifen und Ohrringe wie Fruechte angeboten wo sie doch psychologisch aus westlicher Perspektive betrachtet nicht zusammengeworfen werden sollte. So schleichen die Europaeer und Amerikaner mit ihren vollen Geldbeuteln durch die Staende, bloss nicht irgendetwas interessant findend, denn sonst beisst der Verkaeufer sofort an und man geraet in Erklaerungsnotstand warum man dies und jenes trotz des guten Preises nicht kaufen moechte. Die Konkurenz ist hart. Mir scheint es bestuende die Moeglichkeit sich hier hervorzuheben, denn alle Materialien sind vorhanden, es bedarf nur einer Idee. Ohne Frage, es gibt viele schoene Sachen, doch es kommt mir vor wie ein Zustand, nicht wie eine Suche. Wie auch schon in Bolivien und Peru mangelt es hier in Ecuador den wenig gereisten Menschen an neuen Ideen die das Interesse der offenen Geldbeutel anzieht. So ziehen die Touristen weiter, kaufen hier und dort was, aber eben nicht genug. Die schoensten Sachen und besten Ideen haben auch hier wieder die Argentinischen artesanias, was vermutlich an ihrer kulturellen Naehe zu den Europaeern aber auch an ihrer Moeglichkeit liegt besser auf die Geschmaecker ihrer Kundschaft einzugehen, weil sie schon einmal ueber die Landesgrenzen geschaut haben. Die Ecuadorianer verlieren ihre Wurzeln nicht, wenn sie aufhoeren wuerden gigantische Lamas auf einen Grossteil ihrer Produkte zu verewigen, gewinnen aber mit Sicherheit ein paar neue Kunden. Denn ohne Frage ist es auch ein lokaler Markt, aber die Menschen machen wie fast ueberall auch hier das Geld mit den Touristen. So wuerde ein Zweigleisigkeit den Ecuadorianern helfen genug Geld mit den Sachen zu machen um weiter ihren Stolz in ihrer eigenen Kultur weiterleben zu koennen, deine eine gewissen Verzweiflung ob der starken Konkurenz ist zu spuehren.
Sie sind entspannt und ich spuehre, dass ich nicht ein unbekannter Wanderer aus fernen unbekannten Laendern bin. Kleine Gesten werden verstanden, ich verstehe die Ecuadorianer. Alles laeuft entspannt und locker ab ohne verkrampfte Freundlichkeiten, ohne ueberschwappendes Interesse, ohne sinnlose Fragen zu stellen. Angenehm und einladend. Der stolze Ecuadorianer traegt lange Haare, die stolze Ecuadorianerin ihre Schoenheit und das Ecuadorianische Kleinkind seine gigantischen pechschwarzen Aeuglein zur Schau. Das Strassenbild ist auch dadurch veraendert, dass es hier im Gegensatz zu Bolivien und Peru wieder Bettler gibt. Die einzige Erklaerung die mir dazu einfaellt ist, dass hier wieder genug Geld in der Gesellschaft sein muss, dass es sich lohnt, denn Bettler koennen allein vom Tourismus nicht leben. Eine andere Erklaerung kann in einer unterschiedlichen Organisationsstruktur der Gesellschaft liegen. Es gibt wieder musikalische Vielfaelltigkeit und erstaunliche Naehe zu westlichen Geschmaeckern. Bassdroenende Hip Hop Gefaehrte schleichen durch die Strassen. Indigene Klaenge werden mit Beats verfeinert, oder zerstoert, je nach dem wie man es sieht. Alles wirkt ungeheuer sympathisch und locker. Sicher ist es das nicht immer, aber die Sued Amerikanische Nuance an Lebensgefuehl gemischt mit ein wenig mehr oekonomischer Potenz fuehrt zu einer interessanten und anziehenden Mischung. Die Menschen vertrauen sich hier mehr. Muss man sich Vertrauen leisten koennen? Nicht alle Fenster sind mehr vergittert, meist nur noch die erste Etage und selbst die ist oft freundlicher und einladender als bei den suedlichen Nachbarn. Die Leute verkaufen ihre Sachen nicht mehr durch Gitterstaebe, Sachen liegen offen herum. Das ganze Strassenbild wirkt freundlicher und offener. Das muss ich mir spaeter noch genauer anschaun und erleben - aber erstmal will ich weiter nach Kolumbien.
Montag Morgen, mein Wecker klingelt, wache auf, das magische Licht der Sonne strahlt schon hinter dem tronenden Cerro Imbabura von Otavalo hervor. Wolkenschwaden umspielen die Spitze und lassen ihn aussiehen wie eine leuchtende Torte mit Zuckerguss. Dies war die erste Nacht in der sich die fuer mich unsichtbaren Haehne zwischen den Steinwaenden in den Hinterhoefen kein Duell naechtlichen Kraehens geliefert haben. Nur ein zarter Schrei untermalt an diesem Morgen meinen Blick von meinem Fenster auf die bewaldeten Huegel in der Naehe, den bezaubernden Berg in der Ferne, beides von feuchtem fruchtbaren Morgennebel umschmeichelt. Ich kann den Tau riechen der auf den schattenhaften Baeumen liegt. Meine elektrische Dusche tropft immer noch. Doch diese Nacht habe ich sie kaum gehoert nachdem ich herausgefunden habe, dass wohl die Decke auf meinem Bett an den naechtlichen Niesattacken Schuld war und ich sie darauf hin bis zum Bauch runtergeschoben habe. Meinen Oberkoerper mit einem langen Rolli vor der naechtliche Kuehle von 2560 Meter ueber dem Meeresspiegel schuetzend bin ich durch die Nacht gesegelt, beseelt von dem Glueck des gestrigen Abends, der Ausgeglichenheit und Blitzen dieser Tage. Stolpere mit meiner blauen Kaffeetasse und einem Ei in der einen und dem gemahlenem Kaffee in der anderen Hand den hoelzernen Weg an den anderen Zimmern vorbei. Diesmal wird mein morgendliches Ritual von schraegen elektronisch vermischten Popsongs der 90er Jahre begleitet - um 6:30 Uhr am Montag frueh – die Hunde in der Nachbarschaft fangen an zu bellen. Immer noch eingenommen vom dem aufgehenden Licht und benommen vom Morgenduft in der Bergluft giesse ich den ersten wirklich guten Kaffee, den ich in Sued Amerika gefunden habe, Sorte Caracolillo aus Villa Rica und Chanchamayo in Peru, auf – Kaffeeduft erfuellt die morgendliche Frische. Zurueck im Zimmer wacht der suchende Wanderer in meinem Buch gerade irgendwo im Urwald zwischen Mexiko und Guatemala von tausenden grossen himmelblauen Schmetterlingen bedeckt in seiner Haengematte auf. Schluerfe meinen Kaffe, esse die letzten Scheiben meines eroberten pan integral aus Máncora mit Mozerella, packe meinen Rucksack und trete aus der Tuer hinaus auf die erwachende Strasse – Blick Richtung Kolumbien.
Es ist warm, krieche aus meiner Haengematte, schlaengel mich unteren denen der anderen Passagiere hindurch und schlurfe zum wiederholten Male an der Frau vorbei, die die ganze Zeit mit einem Kreuz in der Hand mit geschlossenen Augen betet und deshalb nicht mal bei der Essensausgabe ihren Teller in der Hand halten kann und steuere auf das Heck des Schiffes zu wo sich die Duschen, Waschbecken und Toiletten befinden. Eine der Toilettentueren in der hellblauen Schiffswand springt auf und ein kleines nacktes Maedchen mit einem knallgelben Handtuch ueber der Schulter grinst mich an “¡Hola gringos!” - ich bin zurueck auf dem Boot – diesmal zurueck nach Yurimaguas. Ein gigantischer tropischer Gewitterschauer hat mich aus dem puerto Masusa verabschiedet. “It was mental, man – mental!” Reise diesmal mit Thomas, Ravi und Markus. Thomas, ein Englaender, hat mir den Spass an der Englischen Sprache zurueckgebracht. Ravi ist Inder und Markus Hollaender. Alle wollen sie auch nach Huanchaco, zum surfen und arbeiten. Es ist eine schoene Fahrt. Wir klettern oft auf das Dach der lancha, trommeln, jonglieren, lesen und gammeln einfach nur wieder in den Haengematten. Flussaufwaerts dauert die Fahrt 24 Stunden laenger. Es ist also viel Zeit dem Kaffewasser des Flusses beim gurgeln zuzugucken. Oft sieht es aus, als ob jemand gerade frisch Kaffesahne in den frisch duftenden Sonntag-Morgen Kaffee gegossen hat. Die rosafarbenen Flussdelphine begleiten uns wieder streckenweise und Adler gleiten neben uns ueber das satte Gruen des Urwalds. Eine Wasserschlange schlaengelt quer ueber den Fluss. Tiefgruene Palmenblaetter und gelbe Kokosnuesse spiegeln sich im Wasser. Abends leg ich mich oft auf Dach, hoere Musik, lasse mich unter den aufgehenden Sternen entlanggleiten und verliere mich in meinen Traeumen – das Licht des Vollmondes deckt mich zu. Die Ruhe wird nur gestoert von den Fernsehern mit denen dieses Boot leider ausgestattet ist und die zu allem Unglueck auch hin und wieder angehen. Denen bin ich dann ausgeliefert auch wenn ich das Kabel der Box genau ueber meinem Gesicht schon rausgezogen habe und aufpasse das der uebereifrige Matrose es nicht wieder zusammenflickt. Manchmal faengt ein Baby dicht neben mir an zu schreien und mit ihm kraechzen zwei Papageie die ein gelangweilter Passagier in einem der kleinen Doerfer gekauft hat.
Haett ich mir auch denken koennen, denn am Vorabend ging es auf dem Plaza schon rund. So geht also das Spiel von vorne los. Wir versuchen heraus zu bekommen wie weit es bis zur ersten Strassensperre ist um den sich um uns streitenden Motortaxifahrern nicht die kompletten Tageseinnahmen mit einer Fahrt zu schenken. “¡Amigo, amigo!” – die sind wir jedoch nicht mehr als wir noch kurz was essen, kurzlebiges Geschaeft, muss man sich dran gewoehnen. Wenig spaeter stehen wir dann vor der ersten Sperre an ein Durchkommen ist nicht zu denken. Die Polizei schirmt die Demonstranten auf der Strasse ab, oder diejenigen die durch wollen von den Demonstranten. Immer mehr Leute kommen uns entgegen “¡No hay paso, no hay paso!”. Rechts der Strasse wuchern riesige Bananenplantagen vor sich hin und auf der linken Seite tuermen sich die Anden hinter den Farmen auf. Die Sonne scheint so nahe wie nie und trotzdem laufen wir los. Den lokalen Kommentaren darf man hier meist kein Glauben schenken, auch wenn fast alle Menschen zurueckkommen gibt es meist einen Weg. An der Polizei und der Menschenkette angekommen schaue ich mich um, alle rennen irgendwie irgendwo hin. Ein riesengrossen Durcheinander. Ein Mann zeigt ploetzlich auf ein Loch im Zaun, einige fangen an in die Richtung zu laufen, die Polizei rueckt vor und scheint in die gleiche Richtung zo wollen um ein Zusammenstossen der Streikbrecher und der Streikenden zu verhindern. Kurzerhand rennen auch wir auf die Zaunluecke zu die auf irgendein Feld zu fuehren scheint. Es muss schnell gehen, denn ist ist weiterhin nebuloes was die Polizei dort treibt. Schmeisse den Ruecksack ueber den Zaun und klettere hindurch und finde mich ploetzlich in einem kleinen Strom von Menschen wieder, der sich seinen Weg ueber die Stege zwischen den unter Wasser stehenden Reisfeldern bahnt. Die Stege sind nur an der Oberflaeche trocken und sehen aus wie Krokodilhaut. Wenn man ueber sie laeuft, ist es weich und man wippt so ein wenig bei jedem Schritt in eine andere Richtung, vor allem wenn man einen gigantischen Rucksack auf dem Ruecken hat. So geht es im Zickzack ueber die Felder, durch mooriges Grass und durch weitere Zaeune. Komme mir vor wie bei einer illegalen Grenzueberquerung. Aber der Pfad fuehrt ueber einen grossen Bauernhof und zwischen riesigen Flaechen auf denen die Bauern Getreide, Mais und Kaffee trocknen wieder zurueck auf die Strasse – hinter die campesinos. Auch hier stehen gigantische Schlangen von Bussen, LWKs und ein paar Autos. Natuerlich war das nicht die einzige Sperre und so geht es weiter. Die naechste wird jedoch einfacher, wir duerfen passieren. Ueber Moyobamba geht es in zwei Etappen in 10 Stunden nach Bagua Grande. Ein Hoellenritt wie sich jeder ausmalen kann der einmal diese kleinen ueberfuellten Micros betreten hat. An eine Weiterfahrt ist also nicht zu denken. So bleiben wir eine Nacht in dem Andental und fahren am naechsten Abend ueber Nacht weiter zurueck in die Wueste nach Trujillo.
Zurueck in Huanchaco ist alles beim Alten geblieben, ausser das Wetter. Es ist kuehl geworden im letzten Monat und wenn die Sonne gerade mal nicht hinter dem Nebel hervorguckt, dann ist es ohne Pullover ein wenig zu kalt – Willkommen in der Nebensaison im Peruanischen Winter an der Kueste! In den Bergen klarrt das Wetter im Winter auf und es ist Hochsaison. Im Urwald duerfte es wie immer heisst sein, auch wenn uns die Leute in Iquitos versichert haben, dass es gerade etwas frisch dort ist – ich habe nichts davon gemerkt. Daller wieder zum Naylamp um die Wellen von meinem Zelt hoeren zu koennen. Es sind entspannte Tage zwischen Zelt, Haengematte mit meinem Buch, Slackline, Eis, Kaffee und den leckeren Schokokuchen und Apfeltorten unten an der Rezeption. Der Campingplatz ist fast leer, nur Joe und Mary – zwei Kanadier – sind noch da. Die Abende auf der Terasse zusammen mit zwei anderen Maedels werden lang und laenger und die Sache um jeden Tag entspannter, so dass es mir schwer faellt wieder loszureisen. Der Ort ist fast leer, viele Amerikaner sind doch da die den Kindern hier Englisch beibringen und surfen. Die Leute sind entspannter. Die Crew des Naylamp hat wenig zu tun aber Rumi, der gigantische Wachhund, haelt alle in Bewegung. Sie fangen ihn gerade an zu erziehen. Ist noch einiges zu tun bis er nicht mehr Kekse, Kornflakes oder Fruechte aus der Kueche oder aus meinem Zelteingang klaut. Huanchaco wird in den Tagen neben El Bolsón zu einem meiner Eckpunkte meiner Reise, solch Orte in denen man sich zu Hause fuehlt, sehr schwer wieder loskommt und bestimmt wieder zurueckkehrt wenn man in der Naehe ist.
Eine Reise ueber ein Kontinent ist immer eine Reise durch die Natur, oder was von ihr noch uebrig ist, aber in aller erster Linie eine Reise durch die Lebensumstaende der Menschen, die die Natur dafuer geisseln. Das Gruen in Sued Amerika ist, falls nicht gerade eine Wueste anstatt dessen selbstzufrieden in der Landschaft liegt, noch fast ueberall praesent, und wohl unter anderem deshalb auch die Menschen in einer signifikant anderen Art und Weise als ich es aus Europa gewohnt bin, oder besser, Europa es mir angewoehnt hat. Zumeist praegt hier die Natur noch den Menschen und nicht im umgekehrten Wege.
Es gibt einige Autoren, die sich mit dem Verhaeltnis von Vertrauen und oekonomischer Leistung einer Gesellschaft beschaeftigen. Es werden meist Fragebogendaten fuer empirische Analysen benutzt um mit Hilfe von Regressionsanalysen Zusammenhaenge zu untersuchen. Dabei wurde in europaweiten Sozialstrukturerhebungen die Frage gestellt, ob der Befragte Menschen generell traut. Natuerlich stellt sich hier wie immer erstens die Frage nach einer tatsaechlichen kausalen Abhaengigkeit und und zweitens bietet die chicken-egg Problematik wenig Spielraum fuer realistische Politikempfehlungen. Peru aber bietet viel Raum fuer Feldstudien mit Kaffeetasse und Eis in der Hand.
trotzdem aber natuerlich so dicht am Zentrum wie moeglich sein wollen, nehmen sie es mit den Informationen zur geographischen und preislichen Lage nicht so genau. Nur widerwillig geht unser gringito mit Hebel mit, weil andere Leute, mit denen er gerade unterwegs ist, die ganze Sache gar nicht so schlecht findet. Am Ende stellt sich heraus, dass das Misstrauen voellig unbegruendet war und das ausser der Informationen zur geographischen Lage des Bettes, alles in bester Ordnung ist. Sebastian fuehlt sich ein wenig bescheuert, weil er das aufgestaute Misstrauen Menschen entgegen geschmettert hat, die es nicht verdient haben. Aus dieser Erfahrung beschliesst er in der naechsten Situation etwas entspannter zu sein und Misstrauen wieder schneller fallen zu lassen.
Iquitos erwacht. Sonnenstrahlen kitzeln in meiner Nase, schlage meine Augen auf, die kleine Eidechse, die in dem mit Palmenblaettern gedeckten Dach meines Zimmers, welches im Hobo Hideout in einem kleinen hoelzernen Turm mich vom Bett aus ueber die Blechdaecher der Stadt blicken laesst, wohnt, ist immer noch da und krabbelt unaufhoerlich den tragenden Balken in der Mitte auf und ab. Meine mueden Augen erfreuen sich und ich frage mich, ob der Bursche ueberhaupt geschlafen hat. Neben mir steht im rechten Winkel an der anliegenden Wand noch ein anderes Bett, es ist leer. So bin ich alleine in dem offenen Holzverschlag. Alle anderen wohnen unten in den Zimmer, frage mich wieso keiner auf die Idee gekommen ist sich hier oben in diesem kleinen Paradies mit Aussicht, frischer Luft und ohne geschlossene Waende einzunisten – seltsame Leute, aber um so besser fuer mich, so war das Bett noch frei. Habe die ganze letzte Nacht auf dem Bett gelegen, gelesen, Amazónica Bier getrunken und den leichten Windhauch der aus allen Richtungen durch die offenen Waende zu mir hereinkam genossen. Damit ist jetzt wieder Schluss, ein neuer Tag hat begonnen und die Sonne hat den Wind verdraengt oder macht ihn zumindstens vollkommen unwirksam. Die zwischen den rostigen Blechdaechern hervorstechenden Mameibaeume mit ihren dicken dunkelgruenen Blaettern und der scharlachroten Mamei glaenzen im Sonnenlicht. In der ferne ist der Urwald zu erahnen. Entscheide mich runter zu gehen und mit einem heissen Kaffee mich danach wieder nach oben in meinen Aussichtsturm zu begeben. Honigcracker, Mamei und heisser Kaffee. Der umgedreht aufgehaengte Schildkroetenpanzer im Fenster an meinem Bett schwingt vom letzten Windhauch noch friedlich hin und her und Herr Lehmann, den ich unten im Hostal in der Tauschboerse mit einem Berliner Eintrag gefunden habe, regt sich gerade Bier-trinkend Sonntag Vormittag in seiner angestammten Markthallenkneipe in Berlin-Kreuzberg ueber die Fruehstueckskult auf weil er auf seinen Katerschaedel zu dieser Zeit deswegen, so glaub er, keinen Schweinebraten bekommen kann. Ich fange an zu lachen, dreh mich auf den Ruecken und gucke weiter der kleinen Eidechse zu. Die kleinen roten Voegel huepfen ueber die Daecher und in den Baeumen herum.
Iquitos fuehrt 100 Kilometer nach suedwestlich nach Nauta in aehnlicher Lange nordoestlich nach Indiana. Der Pastor einer der unzaehligen in Siebziger-Jahre-Bauten beheimateten und mit Plastikgartenstuehlen ausstaffierten Kirchen schuettet den Muell der letzten Prozession auf der Strasse. Wer es nicht zu Kirche schafft, dem singt irgendein Typ in den lokalen Bussen ein Loblied auf Gott. Ueberzeugen braucht die Menschen hier keiner mehr, sie tragen Tag fuer Tag T-Shirts die ihre Liebe zu Gott auch schriftlich manifestieren, Geld brauchen die kirchlichen Instiutionen trotzdem jeden Tag. Ueberall, in jedem Bus, an fast jedem Motortaxi, in den Restaurants und an den Laterne kleben glitzernde Sticker mit denen sich die Menschen erinnern, dass Gott Liebe ist und sie liebt. Hoffnung. Hier haben die Spanier ganze Arbeit geleistet. Auf dem Plaza postieren sich schon langsam die Schuhputzer und Touristenfaenger die ihr Urwaldtouren verkaufen wollen, die Prostituierten der Nacht sind schon lange verschwunden. Die Maerkte in Puerto Nanay und Belén fuellen sich langsam mit allem erdenklichen – Flussfisch, Nuessen die teilweise wie Gehirne aussehen, so dass man erstmal nachfragen muss, Bananen, Schuhverkaeufern, Jugo de Caña, Mamei und tausenden anderen tropischen Fruechten die ich noch nie vorher gesehen habe. Im El Cyber-Internetcafé am Plaza haben sie die Computer nach dem gestrigen Platzregen wieder abgedeckt und den Boden trocken gewischt. Hunderte Bauchladenverkaeufer postieren sich ueber die Stadt verteilt in Parks, an Strassenecken und in Hauseingaengen. Der Amazonas gurkelt auch heute wieder friedlich an der Stadt vorbei – alles geht seinen gewohnten Gang.
Er findet immer wieder ein offenes Ohr, spricht in der “Wir”-Form und hat somit die willenlose, weil orienitierungslose, Tourigruppe komplett unter seiner Kontrolle. Selbst zu acht sind wir nicht faehig uns abzusprechen und schlingern so umher und wie sich spaeter herausstellen wird in einen Zustand hinein, den keiner will. Man koennte das mit dem was Henrik Ibsen in seinem Buehnenspiel “En Folkefiende” die solide Mehrheit genannt vergleichen. Wir schlingern also so durch den Abend und ich haue nicht dazwischen, wer will denn schon als Spielverderber da stehen. Irgendwann reicht es mir dann und als wir in einem Club rumdallern und sich dieser Typ immer wieder mit eingeladen hat frage ich eine der Hollaenderinnen. Was rauskommt ist toll – sie mag ihn ueberhaupt nicht, hat aber nix gesagt, weil sie den Eindruck hatte, dass ich ihn moegen wuerde. Ich brauche nicht weiterzufragen, denn sofort ist klar was auch alle anderen antworten werden. Als dieser Typ also wieder ankam und mich amigo fragt, ob wir nicht noch schnell ganz viel Bier kaufen wollen da die Bar gleich zu macht, blocke ich ab und erklaere ihm, dass ich noch nie sein amigo gewesen bin und das er sich jetzt verziehen darf. Es folgt ein Lehrbeispiel fuer Lehrbuecher der Sozial-, Wirtschafts- und Politikwissenschaften. Er zieht ein Fresse und sucht sich den naechsten aus der Gruppe, der das nicht mitbekommen hat und schon ist er wieder im Spiel. Verdutzt aber wenig verwundert schau ich dem ganzen zu. Im Nu sitzt er gegen meinen Willen in einem der Motortaxis und quasselt weiter. Keiner traut sich ihm in den Arsch zu treten weil alle Angst haben die anderen der Gruppe koennten etwas Schlechtes denken. Das Problem einer schnellen konsistenten Absprache manoevriert die Gruppe willenlos in eine Situation hinein die jeder einzelne nicht will – spannend.
jeden Tag ueber sie fahren zu koennen, zum Wendel, und dort Kaffee trinken und Avocadosalat essen zu koennen, oder zu den grossen Stuehlen an der Arena und dann wieder zurueck zum Fotoautomaten in der Warschauer Strasse und dem Wunderlampendoener, dem sie jetzt ja leider die Konzession entzogen haben. Vieleicht habe ich die Gesellschaftsseele unterschaetzt. Dieser Gedanke ist mir schon oefter in den unzaehligen Diskussionen mit Israelis, Franzosen, Chilenen, Argentiniern, Peruanern und Amerikanern, die sich immer wieder um die Seele der jungen Generation in Deutschland in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg drehten, gekommen. Am interessantesten waren die Auseinandersetzungen mit den Israelis in denen ich das Gefuehl bekommen habe, dass wir in Deutschland eine falsche Vorstellung ueber die Gedanken der jungen Generation dort unten in der Wueste mit ihrer Mauer und den Kartusha Rakten haben, oder jedenfalls ich meine Vorstellungen nach den unzaehligen ARD Vermittlungsversuchen gluecklicherweise ueber den Haufen werfen kann. Bin immer wieder ueberrascht wie wenig die anderern ueber uns wissen, sollte ich aber nicht, denn wie viel wissen wir wissen wir eigentlich wirklich ueber die anderen? Zu viel ist es jedenfalls nicht. Die Turmuhr zeigt jetzt 12:00 Uhr und bimmelt eine kleine Melodie vor sich hin. Die Leute stroemen aus den Kirchen, zum Essen, es ist Sonntag, morgen fahr ich hoffentlich mit dem Schiff zurueck nach Yurimaguas. Ich habe es rumoren hoeren die Manifestationen haetten in Yurimaguas schon wieder begonnen.
Wir duerfen hier unter jedem Spruchband durchkriechen ohne Wegzoll zu zahlen. In der Nacht gibt es eine Nachtwache die mit Holzspeeren bewaffnet bis morgens um sechs die Stellung haelt und dann beginnt ein neuer Tag eines Lebens auf der Kreuzung. Alles ist so ein wenig wie ein Feriencamp, nur leider ernster. Die Leute spannen Volleyballnetze ueberall ueber die Strasse, fast kein Laternenmast bleibt ungenutzt. Die Menschen spielen erstaunlich gut Volleyball – hier scheint es regelmaessig Streiks zu geben, denn andere Moeglichkeiten fuer die Netze seh ich nicht. Am Abend, wenn es nicht mehr ganz so heiss ist, uebernehmen die Fussballer die Strassen. Das machen die Leute hier seit ungefaehr neun Tagen. So lange stehen auch schon die lanchas im Hafen ohne sich zu bewegen. ¡Mañana! Es ist also Hochzeit fuer die Touristenfaenger. “Natuerlich gibt es nur rapidos, kostet aber 2000 Soles pro Boot, und natuerlich brauchen wir das Geld gleich, weil das Benzin knapp ist und wir es von irgendwem kaufen muessen, wir aber nicht sicher sind ob derjenige es auch verkaufen will, wenn derjenige es aber nicht verkaufen will, muessen wir halt mit dem los, kostet dann 2500 Soles.” Am Hafen ist es ein Spiessrutenlauf, ich weiss nicht, wem ich trauen kann denn an Geschichten fehlt es nicht. Und wie immer in Laendern gewinnt man, wenn man ein wenig Zeit hat und nicht unbedingt gleich los muss. So auch dieses Mal, eines der unzaehligen auf meiner Reise.
Ein Mitarbeiter von Eduardo, dem Betreiber der grossen Boote nach Iquitos, laeuft uns ueber den Weg. Wenig spaeter checken wir im Hostel aus, kaufen ein paar Sachen ein und haengen unsere Matten im Boot auf. Erst heisst es, wir wuerden noch sicher heute Mittag auslaufen, dann ist es nicht klar und als wir dann auf dem Boot sind ist es schon wieder mañana. Damit hatten wir aber gerechnet und die Uebernachtung auf dem Boot kostet uns nichts. Nur werde ich ein wenig nervoes als ich von den Leuten auf dem Boot hoere, dass es seit fuenf Tagen “¡mañana!” heisst. Also mache ich, was man in Sued Amerika niemals vergessen sollte – mich entspannen. Laufe wieder zum Plaza, trinke mit den anderen Bier und setze mich mit ins Internetcafé. Ploetzlich kommt Fernando an die halb-geschlossene Gittertuer und ruft ganz aufgeregt ins Café hinein. Keine Zeit ist mehr zu verlieren, das Boot soll in jedem Moment abfahren. Wir rennen also den ganzen Weg zurueck, barfuss durch die halbe Stadt, die Einwohner gucken den wild gewordenen Gringos etwas verwirrt hinterher. Ich muss lachen und deshalb kurz pausieren – gerade wenn man sich auf das uebliche Tempo einstellt passiert genau das Gegenteil. Wann faehrt hier schon etwas frueher ab als angekuendigt? Ein Novum! Aber es ist nicht unser Boot welches losfahren will sondern ein anderes welches ploetzlich sich zwischen die anderen gequetscht hat. Es ist viel kleiner, aelter und jetzt schon voller. Rennen also hoch auf das erste um unsere Haengematten wieder abzubauen und die Rucksaecke zu holen und stolpern ueber mehrere Holzstege auf den alten neuen Kahn der nach Iquitos abfahren soll. Die Crew, wer auch immer da wirklich dazu gehoert, schaut uns etwas verwirrt an und fragt ein paar Mal nach als wir darauf bestehen, auf das oberste Deck zu wollen. Schliesslich sind wir doch oben angekommen, keiner weiter ist da ausser vier Hollaenderinnen – shevre!
Versuche weiter zu schlafen, doch es ist unmoeglich. Beinahe alles ist schon nass – meine Hose, T-Shirt, Fuesse und die Haengematte – beginne zu frieren. Es bleibt fast allen nichts anderes uebrig ihre Haengematten im dunkel des Tropenregens irgendwie abzubauen, mit ihnen ueber das komplett ueberschwemmte Deck zu watscheln und an einer anderen, weniger nassen Stelle wieder aufzuhaengen. Bei dieser Aktion setzt Fernando sich zum Schluss mit seinem Schlafsack neben seine Matte und kracht komplett hilflos auf den ueberfluteten Boden. Keiner kann mehr vor Lachen an sich halten, nur Antonio kann weiterhin unserem verdammten Glueck auf den Wegen nichts abgewinnen. Weniger spaeter manoevriert das Boot bei weiter stroemendem Regen in die Baeume am Ufer. Die Aeste krachen in unsere Deck, Blaetter segeln durch die Luft. Stille. Allerhand Insekten beginnen sich ueber uns her zu machen. Der Urwald schreit, pieps, summt und rumort, und alles wird orchestral begleitet vom Prasseln des Regens. Bekomme Angst, keine Ahnung was die Jungs da vorne machen. Es ist kein Haus, nichts zu sehen warum das Boot hier anhalten sollte. Nach einer Weile loesst sich das Schiff wieder und wir trudeln auf der anderen Seite dieser relativ schmalen Stelle wieder in die Baeume. ¡Mono, mono! Mache die Augen zu und versuche zu schlafen, geht aber ueberhaupt gar nicht. Darum ab zum Kapitaen in den lustigen Shorts. “¡Traquilo, no pasa nada!” Das seh ich, darum mach ich mir ja Sorgen. Aber das ist typisch – es gibt eine klare Rollenverteilung und interaktive Kommunikation findet nicht statt. So lege ich mich wieder in die Matte und schaue den Blaettern beim tropfen zu. Irgendwann geht es dann zum Glueck doch weiter. Am naechsten Morgen schaelen wir uns aus den Haengematten und das grosse Trocknen und Wischen beginnt. Der Himmel reisst etwas auf was das ganze unheimlich erleichtert. Im Laufe des Tages kommt sogar die Sonne raus, wir schippern jetzt auf dem Rio Marañón und die Fahrt beginnt eines der schoensten Dinge zu werden, die ich auf meiner Reise bisher gemacht habe.
Die zwei Naechte und zwei Tage auf dem Schiff sind grandios. Wir halten ueberall, an fast jeder kleinen mit Palmenblaettern bedeckten Huette an – die Bewohner brauchen nur mit einem weissen Tuch zu wedeln. Jedes Mal stuermt das ganze Dorf mit Fruechten, Reismix in Palmenblaettern, Fischen, Kokosnuessen und Papagaien auf das Schiff. Es ist immer ein gutes Geschaefft. Viele Haeuser am Rand des Flusses sind bis zum Dach unter Wasser. Die Bewohner sind in andere, mit hoeheren Stelen gefluechtet. Immer wenn wir irgendwo auftauchen kreuzen die Dorfbewohner mit ihren Einbaumbooten auf und umzingeln uns. Manchmal kann man das Dorf auch gar nicht sehen. Nur ein kleiner freier Kanal durch die Uferpflanzen verraet die Anwesenheit einer Siedlung. So ist es lustig im Nichts anzuhalten und ploetzlich tauchen kleine Boote auf und irgendwer oder irgendwas gelangt auf das Schiff. An einer Stelle bekleiten uns rosa-farbige Flussdelphine eine Weile. 
Ich kaufe Fisch von den lokalen Fischern und Abends gibt es auf dem Gringodeck Fischsuppe mit Reis. Das Abendbrot von unserem Koch ist leider nie so gut wie das Mittag. Die Suppe aus gemahlenen und gezuckerten platanos in Flusswasser mag mir einfach nicht schmecken. Spanne die Slackline zwischen den Wassertank und unserem Dach und wenn die Sonne gerade nicht scheint tanzen wir ueber das Seil. Ab dem zweiten Tag haben die Kinder uns entdeckt und es war Schluss mit der Ruhe.
Auf dem Wasser ist es so feucht, dass nichts trocknet. Mein Kopfkissen ist jede Nacht triefend nass bevor ich mich ueberhaupt hingelegt habe. Im Gegensatz dazu ist es fast unmoeglich sich in der Sonne aufzuhalten. Nach fuenf Minuten habe ich das Gefuehl irgendjemand wuerde mir mit dem Loetkolben Bilder auf den Ruecken malen. So ist der Sonnenauf- und untergang nicht nur optisch die schoenste Zeit am Tag.
Bekomme gegen alle Verheissungen saemtlicher Taxifahrer trotz Semana Santa ein Ticket gen Norden. Die Busfahrt nach Trujillo ist toll – die Peruaner schaffen es ohne Sauerstoff in einem Raum zu ueberleben. Mir geht es dabei denkbar schlecht. Aber da so eine Fahrt endlich ist, sitze ich bald gluecklich bei Schokokuchen, Fruchtsaft und Kaffee im Mercado Central in Trujillo und wenig spaeter im Micro nach Huanchaco, dem Bade- und Surfort an der Kueste. Auch hier ist noch alles Wueste. Es ist schoen wieder das Fauchen des Pazifik zu hoeren. Die schroffen Wuestenberge an der Kueste sind immer im Nebel verhuellt, nur die Spitzen gucken heraus. Die Kakteen zwischen den Haeusern wiegen in der leichten Briese und die Surfer schwimmen wie Treibgut vor der Kueste hin und her – immer wartend auf DIE Welle. Schlage mein Zelt im Naylamp auf und mache es mir fuer zwei Tage bei Kaffee und Honigcrackern an der Kueste gemuetlich. Fahre noch zu zwei Pyramiden in der Naehe von Trujillo, Huaca del Sol y del Luna, die von der Moche Kultur zeitlich kurz nach der Nazca Kultur erbaut worden sind. Mein Anti-Inka Programm setzt sich also fort – es ist ein Spiel und irgendwie mein Dickkopf gegen diesen absurden Tourismushype um ein paar alte Steine rund um Cuzco. Zum Abschied vom Meeresrauschen esse ich noch einmal Ceviche welches hier viel schaerfer ist als in Chile und mit Kartoffeln und anderen Sachen serviert wird, die ich noch nicht identifiziert habe. Es ist eine Art Andensushi bei dem der Fisch fast roh mit Zitrone zubereitet wird und dazu gibt es je nach Region alles moegliche.
Am naechsten Morgen um 6 Uhr geht es dann los, mache es mir in meinem Sitz bequem und versuche mich zu entspannen, denn die Strasse haelt alles, was ich bisher von Gebirgsstrassen in Peru gehoert habe – sie ist schmal, matschig und abwechelnd geht es rechts hoch und links runter, oder halt recht runter und links hoch. Versuche mich an dem Anblick von beaengstigender Tiefe gleich neben meinem Fenster zu gewoehnen – die Strasse ist nur selten zu sehen, die Raeder kriechen den Abhang entlang. Nach den ersten vier Stunden erreicht der Bus mit mir, der langsam anfaengt mit dem Sitz zu vereinen, Celendin – den ersten groesseren Ort auf der Strecke. Es steigen ein paar Leute aus und ein paar dazu. Unter ihnen sind zwei Spanische Feuerwehrmaenner aus Barcelona – Ricardo und Fernando, die mit ihrem Vater – Antonio – durch den Norden von Peru reisen. Interessant wird es, quatschen viel herum und mein Glueck mit den Leuten die ich treffe scheint nicht abzureissen. Es geht den Berg in unendlichen Schlaengellinien hoch und wieder runter. Ueberall stehen Kakteen aller Form und Groesse zwischen dem niedrigen Straeuchern und Bueschen – manche aehneln Baeumen und sind bis zu 8 Meter hoch. Der Boden ist weiterhin lehmig und manchmal wird meine neu-erworbene Entspannung bezueglich der Strasse arg auf die Probe gestellt. Wir passieren Balsas, einen kleinen Ort im Tal der komplett mit Bananenstauden und Papayabaeumen ueberwuchert ist, bevor es nach einem grossen braunen sich dahinwaelzenden Fluss wieder den Berg hoch geht. Gleich nach der Bruecke kommt uns schon ein Pickup entgegen, die Leute hinten auf der Ladeflaeche rufen uns zu, dass der Pass verschuettet ist. Ich kann es noch nicht glauben, alles gucken sich etwas fragend an, aber unsere beiden Fahrer fuehren ihr Kunststueck weiter fort und steuern zielsicher die immer duenner und hoeher werdende sich unendlich viele Male windende und schlaengelnde Strasse herauf. Sie ist wirklich gesperrt. Zwei Bagger sind gerade dabei den schmalen Grad irgendwie wieder freizuschaufeln – Steine stuerzen in die Tiefe, hallen in den Felswaenden wieder. Also machen wir es uns erstmal bequem. El Peru Avanza ist kraeftig am wirken, aber 17:00 soll Feierabend sein – also hoeren die Arbeiter 16:30 auf zu arbeiten und ruecken ab – El Peru Avanza, heute aber nicht nach Chachapoyas. So machen wir es uns auf der Strasse bequem, schicken ein Auto runter um etwas zu Essen zu kaufen und zuenden ein Feuer an. 
Unter den Sternen gibt es calletas und Papayas aus dem Dorf – mehr war nicht aufzutreiben. Schlafe mit Fernando und Ricardo in der sternenklaren Nacht auf der Strasse waehrend die aufgeregten Frauen im Bus uebernachten. Am naechsten Morgen tauchen die Bauarbeiter ueberraschend frueh auf, naive Hoffnung keimt auf, wird aber wenig spaeter wieder zerstoert. Die Jungs sind zwar da, koennen aber nix machen weil der Baggerfahrer mit dem Praesident der Amazonasregion erstmal wegfaehrt – Kontakte knuepfen. So stehen die Maennchen mit ihren orangen Jacken wie eine Perlenkette vor dem Schutthaufen auf der Strasse und doesen. Drei Stunden spaeter taucht der Fahrer wieder auf, hat Benzin und ein neues Rad fuer sein Fahrzeug mitgebracht. Der Praesident des Amazonas-Destriktes schreitet erhobenen Hauptes an uns vorbei, eine ganze Horde von krumm-rueckigen Typen hinterher. Einer laesst im Auftrag des Herrn Praesidenten drei Papayas bei den Gringos – was ein Schauspiel. Der Truck mit dem Rad wird wie von Zauberhand innerhalb einer Stunde auf der schmalen Passtrasse umgedreht – was fuer ein gigantischer Unsinn, denn zum Bagger kommen sie mit dem Ding wegen unseres Busses und einem anderen Laster soweiso nicht durch – Peru. Wenn man hier also eines lernt, dann ist es sich zu entspannen. In der Mitte des Tages passiert dann doch ein Wunder, frueher als erwartet geht es weiter. Wir muessen ein paar Mal aussteigen, weil die Strasse zu eng ist und es im Bus zu gefaehrlich gewesen waere. Da unsere Fahrer ihren rechten Aussenspiegel an einer Felskante in einer Kurve verlieren, kriechen wir ohne diesen ueber den 3900 Meter hohen Pass und stehen Stunden spaeter kurz vor Chachapoyas vor der naechsten zugeschuetteten Fahrbahn. Es ist schon dunkel und keiner hat Lust noch eine Nacht auf der Strasse zu verbringen, also rueber ueber den Lehmabgang, rein in ein Micro und ab nach Chachapoyas. So waren es fuer mich statt der angekuendigten 12 Stunden Fahrt fuer die rund 300 Kilometer von Cajamarca nach Chachapoyas epische 40, da koennen die Argentinier in Bolivien, die fuer die Strecke Villazon nach Potosi 27 anstatt der angekuendigten 10 gebracht haben, nicht mithalten.
Von Chachapoyas aus, was noch auf ueber 2000 Meter liegt, fahren wir zur Pre-Inka Festung Kuélap, in der mehr Steine verbaut sein sollen als in den Pyramiden von Gise, und gehen abends noch weg, Los Troncos heisst der Schuppen und scheint der angesagteste der Stadt zu sein. Jedenfalls haben das alle auf dem Plaza de Armas unendliche Male im Kreis laufende gesagt die wir gefragt haben. Aber wir sind in den Bergen, weit weg von groesseneren Staedten, auch wenn es die Hauptstadt des Destrikes ist. So sind nur Paare auf der Tanzflaeche und wir muessen uns erstmal damit begnuegen ein jarre Pisco-Sour nach dem naechsten zu trinken. Peru ist bei einigen, bei vielen Angelegenheiten speziell. Hier ist es nicht moeglich, dann eine Frau und ein Mann freundschaftlich zusammenleben. Wenn ich erzahle, dass ich mit einer Freundin in Berlin wohne ernte ich nur Augenblinzeln, Schulterklopfer und Grinzen. Auch wenn ich beteuer, dass es eine Freundin ist, geht das nicht in den Kopf der Peruaner rein – unmoeglich! Man(n) geht hier auch nicht einfach mit einer Freundin mal weg – unmoeglich! Junge Frauen und Maenner machen hier nichts anderes miteinander als ihrer konservativen Geschlechterrolle gerecht zu werden. So passiert es auch oft, dass Maenner die in einer Wohnung zusammenwohnen fuer schwul gehalten werden, wieso sollten sie sonst unter einem Dach leben?! Spaeter kommt der Abend noch ins Rollen, so dass wir am naechsten Tag auf der Wanderung von Pedro Ruiz aus zum Gocta, den dritt-hoechsten Wasserfaellen der Erde, ziemlich alt aussehen. Schoen ist es trotzdem und ich bekomme die groesste und hoechste Dusche meines Lebens.
Den Tag darauf findet sich ein Bus nach Tarapoto, dem wirtwschaftlichen Drehpunkt des noerdlichen Jungels. Die Verkehrmittel werden rarer. Tarapoto liegt auf 500 Meter, so geht es die meiste Zeit der acht Stunden bergab. Es wird waermer, die Wolken steigen hoeher und die Palmen werden zahlreicher. Ueberall neben der Strasse trocknen die Leute Mais, Café und irgendwelche nussartigen Kugeln. Gluecklicherweise ist es bewoelkt, aber als hin und wieder die Sonne aus den Wolken guckt kann ich mir eine ungefaehe Vorstellung machen, was noch auf mich zukommen wird. In Tarapoto angekommen muessen wir laut sprechen und das immer, denn sonst ist das eigene Wort bei dem hoellischen Laerm der Motortaxis nicht zu verstehen. Es gibt nur sie, fast keine Autos. Die Haeuser im Zentrum haben meist drei bis vier Stockwerke in denen der Schall sich wunderbar wohlfuehlt. Nachdem wir am Abend noch am Stadtrand bei einer Party waren kann ich auf dem Dach in meiner Haengematte wegen meinen motorisierten Freunden nur schwerlich schlafen. Die Hitze tut ihr uebriges.
die Sonne steht tief, tunkt alles in ein warmes Licht. Stecke meinen Kopf so weit wie moeglich in den Fahrtwind – es ist wunderbar. Dieses Gefuehl hat mir auf der Reise bisher gefehlt, bin an einem Ort angekommen der meines Fernwehs Ursprung zu sein scheint. Das Motortaxi rast durch die Kurven und ich tauche schwungvoll ein in eine Welt, in der ich noch nie war, die mich verzaubert, umarmt und in ihrer vollen Schoenheit begruesst. An den naechten vier Streikposten kommen wir auch vorbei, manchmal eine Gebuehr bezahlend, jedes Mal das kleine Stueckchen zwischen den Dorfern mit dem Motortaxi flitzend. Ploetzlich wollen uns unsere Fahrer nicht weiterbringen weil sie meinen, dass sie die naechste Kurve nicht passieren koennen. Es sei ein anderes Dorf sagen sie. Mehr bekomme ich aus den beiden nicht heraus – Peru. Also Rucksack wieder auf den Ruecken und ab durch den Dschungel, eine Abkuerzung die zum Glueck kurz vor 30 de Agosto, dem naechsten Dorf, wieder auf die Strasse fuehrt. Dort wollen uns die Einheimischen aber nicht mehr durchlassen. Es gibt kein Transport sagen sie, wir sind vorher an mindestens drei Motortaxis vorbeimarschiert. Also heisst es entspannen. Zu Essen gibt es in dem Dorf reichlich. Ganze zwei kleine Tueten Kekse, eine Flasche Wasser und eine Cola koennen wir auftreiben. Da sich hier gar nichts bewegt geht es erstmal ab zum Fussball mit den Einheimischen. Die Sonne geht langsam unter, streichelt den Nebel hinten an den Bergen und laesst die Wolken in verschiedener Hoehe in allen vorstellbaren Orangetoenen erleuchten. Die unzaehligen Insekten zirpen aus den Graesern, nur uebertoent von einer Ansage eines Lautsprechers, dass um zehn Uhr eine Versammlung abgehalten werden soll. Zwei Stunden spaeter kommt zum Glueck doch noch ein Laster auf den wir aufspringen koennen, der eine Genehmigung hat die Posten zu passieren. Rund 50 Leute sind schon auf der Ladeflaeche, aber ein wenig Platz ist noch und so gelangen wir am spaeten Abend, zum Glueck von Antonio – der mit seinen 54 Jahren dieser Odyssee der letzten Tage nichts mehr abendteuerisches abgewinnen kann, nach Yurimaguas, dem Abfahrtsort der Boote nach Iquitos.
Lima ist unuebersichtlich, dezentral, vielseitig und laesst mich nicht hilf- oder orientierungslos sondern eher ohne Meinung zurueck, was irgendwie noch schlimmer ist. Ich habe eine ueberquirlende Stadt erwartet und bekomme ein Haeusermeer welches dahinschwappert. Vieleicht liegt das an den Bushaltestellen – ja, kein Witz! – als Beispiel des Bemuehens der Stadtvaeter dieses Bollwerk unter Kontrolle zu bekommen. In den Tagen sehe ich viel, aber nicht genug um mir ein Bild zu machen. In den Vierteln am Wasser geht alles relativ geordnet vor, keine Strassenstaende wegen denen man nicht mehr vorwaerts kommt, keine bruellenden Busbegleiter, kein Hupchaos - vielmehr wuselt alles friedlich vor sich hin. Das mag in den Vororten ganz anders aussehen.
Im Kaminu in Barranco, Luco – der Besitzer - ist gerade schon wieder betrunken, sind am Morgen wieder die Wolken wie Watteballen das kleine Tal vom Meer hochgekrochen gekommen. Die alten, meiste nicht renovierten Haeuser wurden episch sanft vernebelt waehrend der blaue Himmel durch das schwehlende Weiss immer noch zu sehen und die starke Sonne immer noch zu spuehren ist. Wir haben den ganzen Tag auf dem Dachterasse verbracht und gerade Jakob, einen Freund von Fabian, aus Miraflores abgeholt. Oben an der alten Kirche laufen die Leute vorbei und wir sitzen in der Abendsonne bei einem Rucksack Bier alleine an der Bar. Das Hostel ist fast leer, nur Ralf [Name geaendert], ein 42 Jahre alter Schwabe, taucht als wir gerade auf dem Weg in eine Bar sind ploetzlich noch auf.
Er ist nicht die erste verwirrte Gestalt die ich bisher getroffen habe. Da war die Amerikanerin Mitte 50 aus Houston, die das gleiche wie Ralf in Lima macht - nur halt umsonst – und nur eine Stunde vor ihm auf dem Dach auftauchte. Ueberall wuerde sie schon rausgeschmissen, posaunt sie stolz in unser Fruehstueck hinein, weil es Nachts wohl oft zu laut zuging. Ich wollte die Details echt nicht wissen. Da war der Weihnachtsmann in Arequipa, den ich auch schon in La Paz getroffen habe. Gerade war er auf der Suche nach einem leeren Pass um sich einen neuen drucken zu lassen – fuer den Nordpol selbstverstaendlich. Er wollte mir nicht sagen aus welchem Land er kommt – also ausser dem Nordpol. Nordpol! Aber 27 Laender hat er schon bereist, kann aber keine andere Sprache ausser Englisch. Also bestimmt ein Ami. Da waren die Geister in Sorata in Bolivien. Europaeisch aussehende Dauertouristen, die der Kleidung nach zu urteilen schon 20 Jahre im Dorf leben. Die Zaehne haben sich der Farbe des Lehmbodens angepasst. Immer wieder sehe ich sie zwischen den Haeusern hin und her schlurfen. Verloren wirken sie, nicht gluecklich aber vieleicht ein wenig zufrieden. Da ist der Deutsche, den ich in Buenos Aires getroffen habe, das Gras schmeckt ihm hier nicht, darum ist er zu Kokain uebergegangen.
Ich treffe im rumpelnden Bus Richtung Bolivianischer Grenze Jamil wieder. Wir erzaehlen kurz und schon habe ich meinen Platz an einen stummen Gringo verloren der wohl anders als ich eine Platzreservierung hat. Werde es aber nicht erfahren, da mein Rucksack jetzt eine Bank weiter liegt – so eine Flachzange. Vor der Grenze passieren wir wieder die obligatorischen Kontrolle der Polizei. Kontrollieren tun sie nichts, trotzdem muessen alle aussteigen und eine Weile zu Fuss neben dem Bus an einigen Verkaufsstaenden vorbeischlendern. Demonstration der Macht ist wichtig – und das scheint hier jede der unzaehligen Polizeieinheiten unabhaengig voneinander zu machen! An der Grenze muss ich als einziger den Bus wechseln da der Bus weiter nach Cusco, also zum Machu Picchu, faehrt.
Verstehe vorerst nur die Haelfte, denn auch hier sprechen die Menschen wieder ein wenig anders. Witzelnd sich nach mir erkundigend schmeisst der eine meinen Rucksack in den Rumpf des Busses und eine Peruanerin begleitet mich lachend – wegen der mir wohl ziemlich deutlich ins Gesicht stehenden Verwirrung ob der ueberwaeltigenden Offenheit und Freundlichkeit die mir entgegenschlaegt, in den Bus – das hatte ich nicht erwartet!
Das Leben der Stadt schwappt vor meiner Unterkunft vorbei, langsam vibrierend schieben sich die Taxis, Motortaxis und geschaeftigen Menschen zwischen den weissen Kolonialbauten hindurch. Alles ist unglaublich modern. Lerne ich Fabian in dem kleines Strassenrestaurant zehn Meter von meiner Haustuer entfernt kennen. Wir beide kommen von der Stadt nicht mehr los. Die Menschen hier sind selbstbewusst, eigenstaendig und unglaublich europaeisch. Wir versacken Abend fuer Abend in einem Irish Pub neben dem Plaza de Armas auf dem schon, wie auch in anderen Strassen, irgendwelche Osterprozessionen anfangen. Eine gigantische Kundgebung mit Heiligenfahnen und -altaeren laesst mich daran erinnern, dass auch Arequipa zu Peru gehoert, welches wie alle Laender die ich bisher besucht habe wahnsinnig glaeubig ist. Die grosse Osterprozession findet in Ayacucho statt, aber hier beenden die Menschen den Abend mit kandierten Aepfeln, die vieleicht den Suendenfall symbolisieren soll – ich weiss es nicht – jedenfalls waren nach dem Apfel die Bars wieder voll. Die Lust auf den Colca Canyon, einem der unendlich viel tiefer als der Grand Canyon ist, ist mir vergangen – ich habe im Moment keine Lust auf das Wandern. So verlassen Fabian und ich nach ein paar intensiven Tagen und einer wirklich abgefahrenen letzten Partynacht wehmuetig die Stadt Richtung Pisco, vorbei an den Nazca Linien, 750 Kilometer die Kueste entlang nach Norden.
Lee hatte mir in La Paz schon davon erzaehlt, weil er einer von ein paar Westlern ist, der hier dafuer bezahlt hat arbeiten zu duerfen und die Stadt und die Menschen irgendwie retten zu koennen. Viele sind aber weggezogen – nach Ica, Nazca oder Lima. Die Anspannung der Menschen kriecht uns mit dem Gestank auf den Strassen in die Nasen. Verhandeln laesst sich hier richtig schlecht, die die geblieben sind, weichen kein Stueck zurueck. Alle versuchen zwischen den Truemmern auf den zersplitterten Buergersteigen ein neues Leben anzufangen. Die Motortaxis schleichen durch die Strassen, hier und da steht ein kleiner Imbisswagen aus dem eine nette Peruanerin guckt und die leckersten Fruchtsaft der Welt verkauft. Mit dem Saft in der Hand sehen und spuehren wir wie die Stadt erwacht. Der Markt wuselt wie ueblich, aber alles macht einen verzweifelten Eindruck. Die Haueser in Strandnaehe entstehen am schnellsten, doch leider erinnern sie neuen Wohnanlagen an Strukturen Brasilianischer Favelas, Reissbrettviertel in die Landbesetzer gesteckt und sesshaft gemacht werden sollen oder an die Trostlosigkeit des Luftwaffenstuetzpunktes nebenan.
