Eine Reise ueber ein Kontinent ist immer eine Reise durch die Natur, oder was von ihr noch uebrig ist, aber in aller erster Linie eine Reise durch die Lebensumstaende der Menschen, die die Natur dafuer geisseln. Das Gruen in Sued Amerika ist, falls nicht gerade eine Wueste anstatt dessen selbstzufrieden in der Landschaft liegt, noch fast ueberall praesent, und wohl unter anderem deshalb auch die Menschen in einer signifikant anderen Art und Weise als ich es aus Europa gewohnt bin, oder besser, Europa es mir angewoehnt hat. Zumeist praegt hier die Natur noch den Menschen und nicht im umgekehrten Wege.
Nach unzaehligen Generationen kriegerischer Auseinandersetzungen bestimmen politische Grenzen wirtschaftliche und soziale Schicksaale – Luiz Inacio Lula da Silvas Vision eines Pan-Suedamerikanisches Staatenbund gegen die Nord Amerikanische politische, oekonomische und kulturelle Hegemonie scheint in weiter Ferne. Die Laender koennen sich ein friedliches Neben- und miteinander oekonomisch noch nicht leisten. Die Machtapperate sind zu zersetzt von Korruption und Guenstlingswirtschaft, als dass ein politischer Prozess oekonomisch, oder anders herum, auf den Weg gebracht werden koennte.
Die Menschen stellen sich hier andere Fragen. Viele Chilenen und Argentinier die ich getroffen habe suchen nach ihrer eigenen Philosophie, losgeloest von der allgegenwertigkeit Europaeischer Geschichte – einer neuen Sued Amerikanischen. Sie wollen frei sein und sind es oft. Einige die ich getroffen habe leben ihre Version von Freiheit so unverkrampft und weit ab von gesellschaftlichen stereotypen Bildern, man denke nur an das des Hippies, dass es mir das Herz erwaermt. Mit der Grenzueberquerung von Chile nach Bolivien bin ich in den zweiten Teil meiner Reise eingetreten. Alles hat sich umgekehrt, die Menschen sich veraendert, die Lebensumstaende verschlechtert. Das Leben ist so schwer wie einfach in Bolivien und Peru. Es ist runtergekocht auf die Grundbeduerfnisse - Essen, ein Dach ueber dem Kopf, Familie – oder anders, es konnte nie aufgekocht werden. Viele Menschen in diesen beiden Laendern, die nicht an absoluter Armut leben, sich also ernaehren koennen und eine kleine Huette haben und sich irgendwo die Haende wundarbeiten oder augenscheinlich nichts tun, erscheinen mir gluecklich. Das Lebens stellt keine Fragen, es ist einspurig, man muss nur aufpassen und die Kurven richtig nehmen. Viele einfache Maenner sind Ueberlebenskuenstler fuer sich und ihre Familie, und doch hat die aus oekonomischen Rahmenbedingungen Bildung nie ihren Horizont erweitert. Das genuegt hier, keiner verlangt von ihnen mehr. Intellektuell sind oft kleine Jungen geblieben, das Bildungssystem transportiert keine Inititative, es transportiert Imitation. Und da der Sued Amerikanische Charakter ein anderer als der Chinesische ist, kommt ein ziemliches Schlamassel dabei heraus.
Je aermer die Laender werden, umso mehr sind all die Touristen wieder unter sich. Laengere Gespraeche mit den Einheimischen werden seltener, solche mit tieferem Sinn verschwinden fast ganz. So sehe ich die liebe und herzensgute Menschen vor der Einfalt kapitulieren, sich dabei schlecht fuehlen und wieder anderen Reisenden zuwenden um wieder Gespraeche fuehren zu koennen die sie ausfuellen - Leben kehrt in die Gesichter zurueck. Der Schritt weg vom Reisetourismus, wirklich rein in die Gesellschaft, scheint mir fuer mich fast unmoeglich. Im Sueden hingegen sitzen Reisende mit Chilenen und Argentiniern gleichberechtigt gegenueber. Sie reden miteinander, fuellen sich auf, sind gespannt aufeinander. Geld spielt fast immer trotz der relativen Armut in vielen Gebieten nie eine Rolle und so helfen viele Reisende wo sie nur koennen – leben zusammen mit den Einheimischen. Ich will zurueck in den Argentinisch-Chilenischen Sommer! Das alles ist hier in Bolivien und Peru fast undenkbar. Die Konstellation des armen locals und der reichen Reisenden wird so gut wie nie komplett aufgebrochen. Der erstere sieht in letzter Konsequenz aus der Not oder aus Gewohnheit heraus die schier unendliche Kreditkarte des Menschen von irgendwo anders her. Sie haben keine Ahnung von dem Leben jenseits eines sehr kleinen Horizontes, selbst Gebildete. Das uebersteigert und verzerrt das Bild des Reisenden, jenes was er sich selber gibt und jenes, welches ihm von den Einheimischen gegeben wird - und beide umwabern einander bis zur kompletten Unkenntlichkeit – wird zur trennenden Mauer. Mir scheint, aus diesem Grund gibt es hier selten ein Miteinander von Reisenden und Einheimischen, es gibt ein Fuereinander – keine Frage, aber das erstere gehoert fuer mich essentiell zu einer gesunden Sozialstruktur dazu. So werde ich in Ollaguee wieder zum Fremden, die Rolle die ich im Sueden so genossen habe abgelegen zu koennen.
So will ich wieder zurueck. Habe gerade genug von beknackten Pop “te amo” Texten, habe genug von der Ahnungslosigkeit, von den vielen kleinen Luegen, von dem religioesen Fanatismus. Ich freu mich gerade riesig auf zielloses irren in einer Gesellschaft die so abstrakte und ueberfluessige Fragen wie die nach dem Sinn des Lebens stellt. Zurueck in eine Gesellschaft die abstrakt lebt und schafft, abstrakt denkt und sich dabei oft selbst verliert, weil sie alles hat, und all das in ihrer Musik zum Ausdruck bringt. Ich will zurueck in eine Umgebung die mir es erlaubt mich selbst zu verlieren, und das nicht nur physisch im Dschungel. Ich will zurueck in eine Umgebung in der meine Gedanken sich im Kreis drehen, immer wirre Windungen nehmen bis ich am Ende manchmal nicht mehr weiss ob das alles einen Sinn ergibt oder ich mich in ihnen verloren habe. Ich will zurueck in eine Gesellschaft, die sich anderen Fanatismen hingibt als “dios es mi amor“, “dios, te amo” oder “dios es amor“. Ich will zurueck in eine Gesellschaft, die mich ueberfordert, verwirrt und dadurch wach und am Leben haelt.
Und ich will zurueck in eine Gesellschaft, die mir all dies hier ermoeglicht, ich will die Moeglichkeit haben, jederzeit zurueckkehren zu koennen, in all die kleinen Paradise hier, die ich aber wohl nur als solche wahrnehme, wenn ich die Chance habe an den Ort zurueck zu gehen, an dem ich wieder von dem hier und jetzt traeumen kann, mein Fernweh wieder angestachelt wird – ich will nach Mexiko, Nepal, Indien, Australien, Neuseeland, Vietnam, und, und nach Patagonien. Ich geniesse die letzten Wochen hier unheimlich, ich geniesse Sued Amerika, jedes Land auf seine Weise, aber immer in dem Wissen, dass ich wieder mit dem Fahrrad von Friedrichshain auf der Oberbaumbruecke ueber die Spree fahren kann – meinem anderen Leben entgegen.
Am naechsten Morgen geht es dann los. Ab nach Entre Lagos, stuerze in einen Supermarkt und kaufe alles ein was mir in die Finger geraet und halbwegs sinnvoll fuer eine Wanderung ist: Salami, Tuetensuppen, Honig, Broetchen, Schokolade, Tunfisch, Nudeln, Nuesse und so weiter, da ich wieder drei Chilenen fragend fuenf verschiedene Abfahrtszeiten fuer den Bus bekommen habe. Eigentlich wollte ich den Trek alleine machen, doch schon im Bus wird klar, das es nichts wird. Dieser ist so voll, dass ich neben dem Fahrer auf tausenden Taschen in der Windschutzscheibe sitze und mir die Sonne waehrend der rasanten Fahrt auf den Bauch scheinen lasse. Am Ende bleiben drei Israelis, es sollten viel mehr werden, und zwei Daenen uebrig. Wieder geht es ueber tausend Meter mit vollem Gepaeck den Berg hoch. Treffe auf den letzten Metern Jason wieder. Oben angekommen dauert das Kochen bis spaet in die Nacht. Ploetzlich hoer ich mich irgendwas schrein, renne um das Zelt der schlafenden Daenen und starre unglaeubig zum Himmel, der Zeigefinger meiner rechten Hand sticht Loecher in den sternenklaren Himmel: “Meteroid, aehh Asteroid aehh whatever…!”.
Egal wie es hiess alle sahen es denn der komplette Berg ist hell erleuchtet und ein gigantischer Meteroid dringt in die Atmosphaere ein und zieht einen unendlichen Schweif aus Licht und Rauch hinter sich her. Vorne ist es ein kleiner schwarzer Punkt der von einem Feuerwirbel umgeben ist. Wenig spaeter ist er verglueht doch alle starren immer noch an die Stelle neben dem Vulkan an der nur noch ein Rauchfaden Zeugnis der Ereignisses ist. Entrueckt setzen sich langsam alle wieder auf die Holzbaenke und quasseln wild durcheinander. Die nunmehr schon acht Israelis sprechen nur noch Hebraeisch, nun versteh ich nichts mehr. Verzaubert lege ich mich wenig spaeter in mein Zelt und versinke in tiefem Schlaf.
Der naechste Tag ist wolkig und ich beeile mich mein Zelt einzupacken und mit Jogef, auch einem Israeli, auf den Vulkan zu klettern. Es wird immer stuermischer und oben angekommen fliegt uns das leichte Vulkangestein um die Ohren – Schmerzen. Ein Blick ueber den Kraterrand ist kaum moeglich, auch mit Sonnenbrillen verkriechen wir uns hinter kleinen Steinen, machen vorsichtige Schritte, denn jeder weite traegt mich einen Meter seitwaerts. Das Wetter erlaubt noch einen Blick ueber die kleine Wueste am Fusse des Vulkans, Sandduenen und erstarrte schwarze Lavafluesse praegen das Bild. Doch schnell wieder runter denn die Wolken fallen. Das Wetter laesst es nicht zu, dass wir zu den heissen Quellen weitergehen, so stolper ich mit meinem Rucksack wieder zurueck zum Refugio und verbringe die naechste Nacht am Ofen im Holzhaus. Das Wetter wird auch die naechsten Tage nicht sonderlich besser, trotzdem entscheiden ich mich mit Martin, einem Schweizer, und Charlotte und Ulrich, den beiden Daenen, einen tastenden Versuch durch den andauernden Nebel am Fusse des Vulkankegels zu wagen. Er glueckt, und nach fuenf Stunden kommen wir bei den nach faulen Eiern stickenden heissen Quellen an. Alles ist nur noch Wueste und ich stelle mein Zelt gekonnt zwischen die Pferdescheisse der cabagatas. Am naechsten Tag rennen wir diesmal ohne Rucksack vorbei an einem fast ausgetrockneten See an dessen Ufer man die schwimmenden Vulkansteinchen rascheln hoeren (“What the hell! – You are stones, you can not swim, did nobody tell you?”) kann zu den Mudpools. Zwei Israelis wollen es richtig wissen und machen uns mit schwefelschlammverkrusteten Schuhen darauf aufmerksam, dass man nicht zu dicht an die Geisiere heran darf, bekloppte Typen – zum Glueck sind sie nicht auf die Idee gekommen ihre Haende in das graue blubbernde Wasser zu stecken! Beim El Tatio im Norden sind schon welche umgekommen, weil sie ihre Nase zu dicht ueber den Kessel gehalten haben. Bei der Rueckkehr am Abend zu den Zelten sind auch die anderen Israelis gekommen und plantschen froehlich schnatternd in den Quellen. Der Himmel reisst doch noch einmal auf und ich klettere in meiner heiss geliebten Lava umher. Charlotte kann nicht aufhoeren sich ueber meine kindliche Begeisterung lustig zu machen. 
Es sind schoene Tage in den Bergen, auch wenn das Wetter uns nicht erlaubt den Vulkan noch einmal ohne umherfliegende Steine zu besteigen. Summend steige ich nach fuenf Naechten und sechs Tagen in den Bergen bei stroemendem Regen wieder ins Tal und trampe mit den anderen wieder zurueck nach Entre Lagos. Ein Tempo von 120km/h auf einer Pickupladeflaeche verursacht ne Menge Wind, darum heisst es runter in die Schafskoettel knien und Kopf einziehen. Von Entre Lagos nach Osorno wird es dann doch der Bus. Von Osorno geht es den gleichen Abend mit dem Bus zwoelf Stunden durch die Nacht direkt nach Santiago zurueck zu Matias Eltern. Dort verbringe ich organisierend und entspannend das Wochenende um dann weitere 1000 Kilometer nach Norden in die Atacamawueste zu fahren.
Doch Jason der alte Trekking-Nerd kann seine Fuesse nicht still halten und schon wenig spaeter seh und fuehl ich mich mit vollem Rucksack den Sendero Hielo Azul in die Hoehe steigen – grosses Kino! Der erste Tag ist heiss, rund 1000 Hoehenmeter mit Zelt, Schlafsack, Kocher und Essen fuer mehrere Tage. Zum Glueck ist der Weg fast die ganze Zeit wahnsinnig steil, so dass es nur etwas mehr als zehn Kilometer Pfad durch den Wald ist. Meine Waden schmerzen die ersten zwei Stunden wie bloed doch dann schwingt sich mein Koerper in einen neuen Rythmus – ich spuehre nicht mehr viel, nur noch wie ich kopf-wackelnd die restlichen 600 Hoehenmeter hinter mir lasse und an der Baumgrenze angekommen in einem gigantischen amphitheateraehnlichen Bergkessel mein Zelt vom Ruecken nehme, aufstelle und mich reinlege. Und da waren sie wieder – die argentinischen Karten. Wir gehen mit einer ziemlichen guten Karte in der Hand zu Maedels des Refugios. Zuerst muss man sich immer ueberall registrieren, dann gibt es den Rest. Wir interessieren uns fuer einen Weg um den Gletscher der in einer ziemlich guten Karte eingezeichnet ist. Das erste Maedel hat keinen blassen Schimmer wo sie doch eigentlich als CONAF-Beauftragte fuer die Sicherheit verantwortlich ist. Eine andere sagt, dass dort kein Weg existiert wir aber einen anderen gehen koennen der in unsere Militaerkarte nicht eingezeichnet ist aber im LP beschrieben ist.
Ich frage mich wie die argentinischen Militaers damit navigieren wollen. Muss mich in dieser Hinsicht etwas entspannen. Die Sache ist nur die, dass wenn man sich schon ueberall registrieren muss und damit alles den Anschein hat, dass hier irgendeine Ordnung existiert, dann muss doch auch der Rest wenigstens ein bisschen funktionieren. Tut er aber nicht und so werde ich durch diese Schizophrenie immer wieder verwirrt. Einfacher waere es doch, wenn sich keiner kuemmert und keiner etwas weiss, dann koennen auch keine Erwartungen enttaeuscht werden. Alle kuemmern sich aber keiner weiss was – nicht so einfach. Der folgende Tag wird ohne Karte ohne Beschreibung einfach super. Wir gehen am Gletscher vorbei, nicht ohne uns einmal drunter zu stellen und ob des poroesen Eises Respekt zu bekommen und wieder wegzuhuepfen, und anschliessend weiter zwischen den Schotter- und Eisfeldern nach oben. Die Spitzen der Berge ueber dem Hielo Azul sind toll, der Ausblick auf die umliegenden Berge aber einfach gigantisch – das macht Lust auf die Nahuel Huapi Traverse bei Bariloche. Den kommenden Tag machen wir die letzten zwei Tagesdistancen auf einmal was mir mein Koerper in erzwungener Ruhe am Abend beantwortet – die Hitze laesst mich nicht mehr aufstehen. Jason kommt die folgenden Tage weiter nicht zur Ruhe, weiss nichts mit sich anzufangen und macht sich schliesslich auf den Weg nach Bariloche – ist mir am Ende auch ganz Recht – im Amerikanischen kommt mir ein bisschen zu viel das kleine Wort “I” vor. So sitze ich am Abend alleine vor meinem Zelt und bestaune die Sternendecke die sich hinter der Bergkette des Ortes aufbaeumt. Doch lange bleibe ich nicht alleine, die Nichte der Besitzerin des Platzes laedt mich in ihr Haus zum Abendessen ein.
Flor de Luna Festival, oder: Mit Schweiss tanzender Fuesse und Feuerwehrschlauchwasser durchtraenkter Boden riecht ueberall auf der Welt gleich.
Dort angekommen geht es eine der vielen Schotterstrassen Richtung See. Hier haben wir mehr Glueck, ein Pickup haelt sofort und wir duesen wild jubelnd an den anderen Festivalbesuchern vorbei die etwas verdutzt uns hinterher schaun und weiter ihr Gepaeck den unendlichen Weg langschleppen, viele Autos fahren hier wirklich nicht. Die Hitze brennt und die einzige Schwierigkeit ist es nicht einen der vielen Brombeerstrauchaeste ins Gesicht zu bekommen. Drei Kilometer vor dem See werden wir dann abgesetzt, fangen an zu laufen, werden aber gleich wieder von einem Lieferwagen mitgenommen. Dicht gedraengt sitzen wir in den Rucksaecken und von der Fahrerkabine wabern die ersten Festivalduefte nach hinten. Das Gelaende ist malerisch. Stellen unser Zelt direkt an den See. Es gibt einen Strand, blaues Wasser, genug Feuerholz, eine Pista Central, ein Chillium, die uebliche Fressmeile, einen friedlich wackelnden Fluss, grosse Berge zu beiden Seiten. Hier kann ich es locker bis Dienstag aushalten. Mach ich auch, durchtanzte Nachmittage, verliere mich in den Hoehen der patagonischen Berge, Sonne, Vollmond, laechelnde Menschen die sich zur Abwechslung nicht komplett ins Jenseits katapultieren – all das macht das Fest fuer mich aus. Angenehm ist auch, dass nicht alles so hochgepimpt ist, die Leute wirken entspannt, kaum Egozentrik, aber auch hier drucken die Oekohippies ihre Oekofestivalflyer auf Hochglanzpapier – verrueckte Welt. Fast waere das Festival in Flammen aufgegangen als Samstag Nacht das angeschwemmte Treibholz am Seeufer in Flammen steht und die Baeume beleuchtet. Le
ute rennen vor meinem Zelt vorbei, mit Plastikflaschen und Toepfen bewaffnet ueberraschgt mich der Sinn fuer kollektives Handeln und wenig spaeter steh ich mit meinen weissen Hosen im nun sumpfigen Seeufer und schoepfe Wasser in alle Arten von Gefaessen – Menschenketten, Durcheinander – aber zum Schluss rettet die Technosonnenwasserpumpe den Loescheinsatz, wenn die nicht gewesen waere haetten wir es wahrscheinlich nicht geschafft – suerte! So kann ich mir auch am Sonntag Nachmittag den mit Wassertropfen durchmischten Staub und dem Hagel der Baesse um die Ohren wehen lassen. Die Menschen ruecken zusammen. Am Sonntag Abend gibt es ein Zeremonie am See – Lagerfeuer, Gesaenge und anschliessend gibt es einen Umzug zur Pista Central. Die Sonne geht unter und auf der anderen Seite geht der Vollmond auf, das ganze Festival jubelt und tanzt vor Begeisterung.
In El Bolsón angekommen verbringe ich noch drei Tage mit Alice, Kirgen, Uri, Sophie, Nahuel und zwei anderen Maedels im “Casita”. Asado steht die erste Nacht auf dem Speiseplan, 700 Gramm Fleisch fuer jeden, Salat und Kartoffeln. Die zweite Nacht verbringen wir damit Pizzen ueber dem Feuer zu machen, es wird ziemlich spaet und zu viele Korken werden gezogen. Ich versacke langsam in dem Nest, habe kaum Lust weiterzuziehen. Bringe meine Stiefel erneut zur Reperatur und geniesse die streichelnden Sonnenstrahlen kurz vor Sonnenuntegang, esse Humus Joghurt, Honig und streife durch die Strassen und bestaune die unvergleichlichen Autos auf Argentiniens Strassen.
Die Haelfte wurde von den Schlammassen des Flusses mitgerissen, die andere badet in neunzig Zentimeter Asche. Ueberall haengen Protestplakate, die Regierung will den Ort einstampfen, die Leute wollen den Wiederaufbau. Wir dallern von der Don Baldo und rennen ein wenig in der Aschewueste hin und her. Alles wirkt tot, bedrohlich und irgendwie weggetreten. Aschewolken haengen ueber den Haeusern, jede Bewegung wirbelt den weissen Staub auf – es dauert eine ganze Weile bis alles wieder zu Boden sinkt. Das atmen faellt schwer, mein Hals kratzt und die Nase fuehlt sich seltsam an, die Augen brennen. Ploetzlich reisst die Wolkendecke in Richtung der Berge ein wenig auf und der neue gefaehrlich rauchende Vulkankrater zeigt sich – Zeit zu fahren! Wir fahren in die nahe gelegenen Termas El Amarillo und verbringen dort eine verregnete Nacht. Bizarr ist es, mein Zelt steht auf der Vulkanasche, der Himmel oeffnet sich – so pendel ich vom trockenen Zelt – ueber die Asche – durch den Regen – in die heissen Pools der Quellen. Am naechsten Tag geht es weiter im Suzuki, rechts und links der Strasse ist weiterhin alles weiss und die Baeume grau, die Hoefe sind verlassen.
In Villa Santa Lucia huepfen wir aus dem Auto und rein in die einzige Teestube, die auch gleichzeitig als Touristeninformation dient – oder anders herum, keine Ahnung. Draussen regnet es weiter in Stroemen waehrend mich Michael und Juliana noch ein paar Tipps fuer Kolumbien geben. Dann duesen die beiden weiter die Carretera Austral nach Sueden, schade – waere gerne mitgefahren, aber mich zieht es nach Norden. So verbringe ich den Nachmittag vor der Tuer des Papphauses und schluerfe Tee, trampen hat keinen Sinn, es fahren kaum Autos und der Regen prasselt weiter auf das kleine Tal ein. Der einzige Bus Richtung Futaleufú kommt zweieinhalb Stunden zu spaet. Es geht los, Geschlengel durch die Berge, durch La Cabaña nach Osten, biegen in Puerto Ramirez links ab – von jetzt an geht es fuer mich nur noch gen Norden - immer der Sehnsucht des Reisens nach!
Vier Tage der Entspannung – Lagerfeuer, endlose Abende im Rauschen des Flusses – sechs Alleinreisende fuer einen kurzen Moment zusammen – es ist eine irre Mischung. Sam – ein Brite wie er im Buche steht, Jason und Duncan – zwei Amis und Andrea – eine durchgeknallte Deutsche und Marie eine Stewardess als Weltenbuerger. Die Abende werden laenger, Literaturdiskussionen, Filme, Photographie, Sinn, Unsinn, Lachkraempfe auf Chilenischen TetraPack Wein. Nach einer missglueckten verkaterten Wanderung auf der uns die Forstarbeiter zum Glueck am Ende mit ihrem Pickup gerettet haben und einer verrueckten Nacht mit einem Konzert im Lokalstadion vor der Bergkulisse nach der Jason nass im Zelt aufwacht und ich Duncan morgens noch bei den anderen Chilenen antreffe und ihn erinner, dass unser Bus ueber die Grenze in einer Stunde faehrt, ist es Zeit wieder die Zelte abzubrechen und weiterzureisen. Erst recht als ich einen Konterpisco trinkend hoere, dass ein Neuseelaender sich komplett besoffen mit den Chilenen wegen eines Maedels angelegt hat und Duncan ihn gerade noch mit einem Fusstritt retten konnte – anderfalls haetten die ebenfalls betrunkenen Chilenen den Tyen wohl zerlegt. Zur Kroenung dieses Morgens passen wir nicht mehr in den Bus und stehen mit unseren Tickets etwas verdattert in der Morgensonne. Eine wilde Diskussion beginnt mit der Betreiberin in der keiner auch nur annaehrend einen klaren Kopf behalten kann – wie gesagt, es ist Zeit zu gehen! Schlussendlich sitzen wir doch in einem Pickup auf dem Weg zur Grenze und ich kann es kaum erwarten die argentinische Seite zu sehen. Andrea und Sam sind weiter nach Sueden, die Carretera Austral entlang – so sind wir noch noch vier.
Die Kroenung war bisher eine Wanderkarte in Futaleufú die aus einem weissen Blatt, zwei eingezeichneten Bergspitzen, einer blauen Linie die aller Wahrscheinlichkeit nach den Fluss darstellen sollte und einer gruenen gestrichelten Linie irgendwo dazwischen hindurch bestand – entsprechend gross war die Verwirrung, gibt ja schliesslich nicht nur zwei Gipfel in so einem Gebirge. Wir finden dann doch noch einen, muessen aber ins benachbarten Bezahlcamping huepfen um zu duschen, das komplette Waschhaus ist geschlossen. Die Guardaparque macht uns zu allem Uebel noch darauf aufmerksam, dass wir nicht am Ufer des Sees campen koennen, sondern in die dafuer vorgesehenen Stellen hinter der Uferbepflanzung umziehen sollen. Dumm nur, dass es dort so eng und staubig ist, dass jeder freiwillig auf des grossraeumigen Bezahlcamping umzieht. So bleibt es bei einer Tageswanderung auf den naechsten Gipfel, durch “Bambuswaelder ohne Koalas”, auf dem immer noch Unmengen an Asche aus Chaitén zu finden ist, und wir brechen nach einer verregneten Nacht die Zelte wieder ab und machen uns auf den Weg nach El Bolsón.
Den naechsten Tag geht’s raus, vorbei an Alta Gracia wohin Ché Guevara wegen seines Asthmas vor seiner Studienjahre geflohen ist, in die Berge nach La Estancia zu einer schoene Finka mit Pool neben einem See in den Bergen. Tausende luciérnagas lassen den Sternenhimmel des Nachts ueber den See tanzen. Im leichten, kuehlenden Regen fahren wir am kommenden Tag zurueck in die Stadt wo die Strassen ueberschwemmt sind und wir eine Zeit ohne Strom sind.
Rund 10h Bus und eine Stunde Zeitverschiebung spaeter stehen wir am 19.12. im Fahrstuhl zum Appartement im 7ten Stock in der Calle Lavalle im Stadtzentrum. Der Ausblick ist leicht “russisch” (Lene) doch die ueber die Stadt wachenden Anden entschaedigen fuer die mit Alufolie beklebten Daechern im Vordergrund. Die Sonnenuntergaenge ueber den Bergen in den naechsten Tagen sind wunderbar, Mendoza dagegen eher durchschnittlich, eine Stadt mit ein paar mehr Baeumen als Cordoba. Weihnachten ist nur durch die tausenden Menschen in der Innenstadt, die Heilig Abend wie vom Erdboden verschluckt werden und Lene und mich mit einer zirpenden Grille und ein paar blutruenstigen Hunden und ihrem eigenen Besitzer alleine lassen, sichtbar. Unser erstes Asado wird etwas zu trocken, liegt vieleicht auch am fehlenden Grill, wer weiss. Weihnachtsanrufe, Stadtspaziergaenge, in Mendoza bleibt die Zeit stehen. Erst als wir nach Potrerillos fahren und Lene und ich zum ersten Mal in ein gelbes Gummiboot steigen und den rio Mendoza zwischen haushohen zusammengepressten Sandschichten und unter einem einsetzenden Gewitter hinunterrauschen wache ich wieder auf.
voller Touristen, da der Ort der Ausgangspunkt fuer Blicke zum, Trekings hin und Klettertouren auf den Aconcagua ist, dem mit 6962m hoechsten Berg ausserhalb des Himalayas. Zudem stellt sich heraus, dass auch zahlreiche Tagestouristen die bunte natuerliche Bruecke ueber den rio Las Cuevas fotographieren und dann die restlichen 3h, bis der Bus wieder 4-5h zurueck nach Mendoza faehrt, durch den lokalen artesanía mercado stoebern. Entscheide mich das auf spaeter zu verschieben und renne die Gebirgsstrasse ein paar Meter den Berg Richtung Aconcagua hoch um ein Platz zum Zelten zu finden. Treffe Sophie wieder, die ich ueber meinen Sitznachbarn im Bus schon kurz kennengelernt hatte und wir kaempfen uns gemeinsam durch die sandige Abkuerzung zum Eingang des Nationalparks. Meine Regenhaube fuer den Rucksack ist zu klein und haelt dem einsetzenden starken Wind und ein paar kuehlen kruemeligen Schneeflocken nicht stand. Nicht nur deshalb, sondern auch weil ich jeden Kilometer bergauf in dem tiefen staubigen Sand eine Pause machen muss, geistern meine Gedanken in diesem Augenblick durch meinen Rucksack und sortieren aus, schmeissen weg, auf 2800m ist er einfach zu schwer. Abends gibt es denn Salat mit Balsamicoessig unter dem sternenreichsten Himmel, den ich je gesehen habe. 
Richtung Mendoza blitzt und explodiert das Tal, es ist nicht zu erkennen warum. Die Nacht wird kalt und der naechste Tag wolkenlos. Ich streife den Tag durch die staubige Hitze, entlang der alten Bahnschiene, ueber die alte Eisenbahnbruecke, hinein in den Nationalpark den Aconcagua, wieder ins Dorf, hoch runter, finde einen alten verrosteten Bus mitten auf einer Wiese und hole mir wieder einen Sonnenbrand. Ich erkundige mich an dem Tag noch nach Bussen ueber die nahe gelegende Grenze nach Chile, die Preise sind gepfeffert, teurer als vom 200km entfernten Mendoza am Fusse der Anden, $95, da hat wer in der Oekonomiestunde nicht geschlafen. So ist klar, dass ich mich am naechsten Morgen an die Gebirgsstrasse stellen werde. Wache frueh auf, befreie die Ameisen wieder von dem Stoffhaus mitten in ihren unzahligen Strassen und mache mich auf den Weg. Meine Laune ist bestens, die Black Angels und Computerclub begleiten mich abwechselnd auf meinem Weg zur Strasse. Mit der Musik wechselt auch die Wahrnehmung der 4000m hohen schneelosen Giganten um mich, mal schwer und kraftvoll, respekteinfloessend oder herrschend, mal leicht, in ihrer Kraft fast abhebend und schwebend. Die Groesse laesst mich ein wenig schwindelig fuehlen, der Unterschied der Entfernungen, die surrealen Perspektiven, die sich beim Gehen bewegende Landschaft und die fixen Steingiganten im Hintergrund bringt meine normale Wahrnehmung durcheinander. 
Stunden vergehen, keiner nimmt mich mit, immerhin reagieren die Leute positiv, es sind aber alle Autos voll, wohl nur Familienausfluege so kurz vor Jahreswechsel. Grinse weiterin in die Sonne und Stackwaddy’s “Roadrunner” laesst mich auf Karl Mays Sam Hawkins warten und leichtfuessig vom einem auf den anderen Fuss huepfen. Die Sonne faellt wieder auf mich herab und ich entscheide mich schweren Herzens doch zum Bus den Berg wieder runter nach Puente del Inca zu stiefeln da ich Matías geschrieben hatte spaetenstens am 29.12. in Santiago zu sein. Habe auch gerade wenig Lust einen weiteren Tag in dieser Sonnennaehe zu verbringen, Schatten sind wahnsinnig kurz wenn das Licht senkrecht von oben kommt. Die Lastwagen kommen im Zeitlupentempo mir entgegen gekrochen und nach 3km stehe ich wenig spaeter im Kiosko Aconcagua und erfahre, dass es heute keine freien Plaetze mehr nach Santiago gibt, verdammt! Trotz blauem Himmel verdunkelt sich mein Gemueht, bin genervt und will raus aus dieser Einoede, nur noch weg. Zurueck nach Mendoza? – Keine wirkliche Option. Hier noch eine Nacht im Zelt? – Keine Lust den Berg wieder hochzukriechen und das Ding nochmal aufzustellen, zumal ich auch kein Essen mehr habe und der kleine Laden touristenkompatible Tankstellenpreise hat. In dem alten Bus ala “Into the Wild” uebernachten? – Hm, der steht ein bisschen schief und ein paar dunkle Wolken ueber den Bergen in Richtung Chile sehen mich schon Nachts von Regentropfen wachgekuesst werden. Oder vieleicht in dem kleinen verlassenen UN-Gebaeude unten am Fluss? – Auch nicht wirklich, es ist klein und staubig. Darum setze ich mich erstmal in den Schatten und schaue einem anderen Trupp zu wie sie verzweifelt versuchen ein Auto zu bekommen. Frage ein paar Leute, die sich die bunte Bruecke anschaun, ob sie mich nach Chile mitnehmen koennen, ohne Erfolg. Hin und her, bin unruhig und versuche mich fuer irgendeine der Optionen zu begeistern. Frage kurzer Hand den Trampertrupp und sitze wenig spaeter im Bus zum naechsten Dorf, Mario und die beiden Maedels aus Mendoza hatten den grummligen Fahrer bequatscht uns umsonst mitzunehmen. Las Cuevas, 3200m, zwei Kilometer vor dem Grenztunnel, dort ist erstmal Schluss. Verlassene Haeuser und kantige Berge bestimmen die Szenerie, kaum Autos, schlecht fuer uns, wir brauchen aber eines um durch den Tunnel zu kommen. Versuchen eines direkt vor dem Tunnel zu bekommen, kein Erfolg. Irgendwann wird es denn Grenzbeamten zu bunt, sie werden nervoes als mir Mario erklaert, ich muesse an aller erster Stelle die Autofahrer fragen, weil sie vor mir weniger Angst haetten, die Verhaeltnisse sind hier umgekehrt. Ein ernster Blick, “¡Pasaportes!”, der Soldat quetscht sich in ein Kontrollhaeuschen und durchstoebert unsere Paesse, zuerst findet er meinen Einreisestempel nicht, ganz schlecht. Da ich aber doch einen habe sitze ich wenig spaeter mit den anderen in einem Gepaeckwagen und unser Fahrer Sebastián macht uns auf dden Grenzstein im Fels aufmerksam - Chile!!! Auf der anderen Seit sind die Berge noch schroffer, stampfen wieder los, diesmal den Berg abwaerts. 
Ein Typ in einem Pickup nimmt uns ein paar Meter mit, dann stehen wir in der Grenzschlange, angekuendigte 7h Wartezeit. Kein Ahnung wieviele es wirklich sind, denn wir entscheiden uns zu Fuss weiter zu gehen. Wenig spaeter haben wir es geschafft die Beamten an der Grenze aus ihrem buerokratischen Trott zu bringen. Fussgaenger? – So etwas gibt es hier nicht, Zettelstaffellauf, tausende Stempel, hin und her, ich kapier nach ner Zeit nix mehr sondern stolper mit meinem Pass in der Hand nur noch hinter Mario her der versucht irgendwie durch diesen buereaukratischen Wust zu kommen. Das Durcheinander ersparrt uns gluecklicher Weise die Gepaeckkontrolle, denn die anderen haben Rucksaecke voller Essen dabei um den relativ teueren Lebensmittelpreisen auf ihrer Silvesterreise nach Valparaíso aus dem Weg zu gehen. So sehen wir nur den streng-vaeterlichen Blick einer Grenzbeamtin als sie einen Ampfel aus einem Ruecksack einer Frau zieht und ihn drohend der armen Dame ins Gesicht haelt. Die anderen bemuehen sich ununterbrochen um eine Weiterfahrgelegenheit fuer mich da unsere Wege sich 70km nach der Grenze trenne wuerden. Schlussendlich sitze ich neben Barbera, einer Heilpraktikerin, in einem roten Golf und fahre eine der gefaehrlichsten Serpentinen Sued Amerikas wieder ins Tal runter, hole mir noch ein paar Reisetipps, eine Adresse in einem ecopueblo im Sueden, und sitze dank meiner genialen Fahrerin wenig spaeter, frisch ausgestattet mit Chilenischen Pesos im Bus von Los Andes nach Santiago, mit den Argentinischen waere ich hier nicht weit gekommen, die Laender moegen sich nicht allzu sehr.
Jetzt kommt wieder mehr Bewegung in die Sache. Pablo kommt mit dem magischen Paket in der Hand zu mir an den Fruehstueckstisch. Entscheide mich sofort zum Faehrschalter zu rennen um ein Ticket nach Colonia del Sacramento, Uruguay, zu kaufen. Montag frueh soll es dann soweit sein. Doch erstmal erklaert mir die nette Dame am Schalter in fliessendem Spanisch, und nichts anderem, dass ich ohne pasaporte kein Ticket bekomme. Mir bleibt also nichts anderes uebrig als mir den Weg zurueck zu dem geheiligten Dokument zu bahnen, durch Abgaswolken, Menschenmengen und ueber viel zu enge Buergersteige, die meisten sind gerade mal so breit, dass zwei Menschen angenehm aneinander vorbeisausen koennen, ein staedteplanerisches Wunderwerk. Weiche auf die Strasse aus, ein Taxi streift mich, die Autofahrer kennen hier kein Erbarmen, kehre also geschlagen wieder auf den Buergersteig zurueck. Beim zweiten Versuch klappt es dann, nur dass ich Abends leicht verstoert feststelle, dass ich es fuer Dienstag anstatt Montag gekauft habe, hm.
Kraft aus. Declan de Barra stimmt gerade “Beautiful one” in meinen Kopfhoerern an, es beginnt zu regnen, die dicke Tropfen sausen durch meine Kleidung. Sehe die Strippen vom Himmel fallen, manchmal trifft ein Tropfen eine Schnur der Strassenbeleuchtung und zerbarst in alle Richtungen. Zwei Insekten haben sich unter das gelbe Licht in Sicherheit gebracht. Der Regen wird staerker, ein goldener alter Ford aus den 60iger Jahren haelt unter mir, Gestalten springen raus, hiefen hektisch alle moeglichen Sachen in die Tangoschule neben dem Hostel, versuchen sie vor dem Regen zu schuetzen. Ein Typ auf einem Motorrad rauscht vorbei, sein weisses Hemd flackert im Wind, kamikaze-gleich ignoriert er die Querstrassen. Ein Polizeiauto hetzt hinter ihm her, der goldene Ford faehrt wieder los. Mit der Sirene verschwindet ploetzlich auch der Regen wieder. Der Song klingt aus und ich krieche unter mein Lacken. Es ist Montag, die Hitze ist weiterhin nicht zu ertragen, trotzdem spann
e ich mit Jorge und Juan das erste Mal mein Seil zwischen zwei Palmen im Parque Lezama. Papi ruft in in einer Tour “¡Oh mijo, es muy difícil!“, grinzt dabei wild um sich und versucht es ein weiteres Mal. Abends versuche ich noch die letzten Sachen aus meiner Box wegzufuttern und weiss bis zum Ende nicht, wo ich das halbe Kilo Mate Tee in meinem Rucksack unterbringen soll. Schlussendlich passt es dann doch alles, irgendwie.
charismatische Duefte zu riechen. Der einzige Duft, der die Stadt fuer mich gerade praegt, ist der Dieselruss der colectivos. Optisch ist es jedoch durchaus reizvoll. Alles scheint bunt zusammengewuerfelt zu sein und irgendwie zusammen zu passen. Jedes Haus hat seinen eigenen Buergersteig der mehr oder weniger ganz ist und wenn die Loecher allzu gross sind ebnen Holz- oder Pappstege den Weg. Alte Kolonialbauten stehen neben neuen Zweckbauten, die letzteren sind jedoch meist um einiges hoeher. In Haeuserluecken wohnen zahlreiche ueberdachte estacionamientos die nicht selten einen so wunderbar passenden Namen wie playa tragen. Vor diesen versuchen wie wild von der Strasse gezeichnete Figuren Kunden fuer die Parkplaetze zu gewinnen. Im Hintergrund wirkt immer ein ziemlich wichtig aussehender amigo, der mit allem moeglichen behaengt seinen Status durch eine gigantische Sonnenbrille sicherstellt. Da es hier jedoch mehr Autos als Einwohner zu geben scheint, ist es wohl ein lukratives Geschaeft. Zur Rushhour sind die Strassenschluchten hilflos verstopft, fast nichts geht mehr. Fussgaenger huepfen durch die Karosseen um auf die andere Seite zu gelangen. Da die Stadt streng geometrisch aufgebaut ist, blickt man in endlose Strassentunnel voll bunter Schilder, Klimaanlagen, Antennen, Strassenbeleuchtungen und Antennen. Fuer jedes Gesuch scheint es eine Strasse zu geben, gebrauchte Buecher, gebrauchter Schmuck und Uhren, Autoradios, Schuhe, Kopiergeschaefte, Tangoschuhe, Tangokleider und Tangounterricht. Nur manchmal ist diese Ordnung leicht ironisch von einem Strassenkringel unterbrochen. Die meisten duerfen nur in eine Richtung befahren werden, auch wenn sie aus 5 Spuren bestehen, so muss der passionierte Autofahrer wie durch ein Labyrinth von Parallelstrasse zu Parallelstrasse wechseln um ans Ziel zu kommen. Die avenidas sind gigantisch.
Spurbuendeln jeder Richtung stehen grosse gruene Baeume. Es ist Fruehling, zum Glueck, denn sonst wuerde auch der mit Straeuchern bepflanzte Mittelstreifen nicht im gleichen Masse seine Aufgabe erfuellen koennen. Zu beiden Seiten der Strasse steht ein Gewirr von unterschiedlich hohen, zumeist haesslichen 60iger und 70iger Jahre Bauten auf deren Daechern gigantische Werbetafeln tronen, Mercedes Benz, Fresita, Bahia, Sharp, Samsung, Terminator, die den Eindruck machen, entweder das sie tragende Haus parasitaer unter sich zu zerquetschen oder hilflos nach vorne auf die Strasse zu kippen. Ueber mir weht eine gigantische Argentinische Flagge, vor dem Burger King blueht ein Baum leuchtend lila. Es geht alles seinen gewohnten Gang. Gut so?
dem strahlenden blauen Himmel hinter dem Plastikdach vorbei. Die Waende sind in beige-gelb Toenen gehalten. Eine befensterte braune schwere Holztuer trennt den ersten Hof von dem zweiten dessen Steinfliesenmuster sich deutlich von den hellbraunen Laminatfliesen im ersten unterscheidet. Ein offener Aussenkamin draengt sich vor einem strahlend-gruenen schattenspendenen Baum mit lilafarbenden Blueten an die linke Wand. Ranken umspielen die Fenster der 2er Appartements. Jeden Abend sonnen sich zwei kleine hellgreuene Eidechsen im Schein der Lampen an der Wand gegenueber dem Baum. In den Zimmer drehen die Deckenventilatoren um die Wette und bringen die dicke Luft in Bewegung. Von meinem Zimmer, dass ich im Moment nur mit Papi teile, einem kolumbianischen Klamottenhaendler mit ausgereifter Affinitaet zu allen chicas dieser Welt. Seine Worte sagen mir nicht viel, da er nur Spanisch spricht, und das hoellisch schnell, jedoch verstehen wir uns bestens. Ein bunter Typ, der zum Verkaufsgespraech in unserem Zimmer 6 gern Musik aus seinem movil dudeln laesst, 6 mal am Tag duschen geht und von sich in der dritten Person spricht. Die Tuer unseres Balkons zur Strasse steht immer offen, Nachmittags draengen die Sonnenstrahlen an dem bunten Teppich vorbei der an das Tuergitter geheftet ist, des Abends der dreckige orange Schein der Strassenbeleuchtung die mit Hilfe von einem spinnennetzartigen Geflecht aus Schnueren direkt ueber dem Asphalt befestigt ist. Das Licht ist ein anderes, die Temperaturen scheinen sich kaum zu unterscheiden.
